Ленточный фундамент под кирпичный дом своими руками

При сооружении зданий первоначальная задача – определение типа основания будущего дома. Различают плитный, свайный и ленточный фундамент.

• Плитная конструкция применяется на любом грунте. Основной недостаток – высокая стоимость.
• При свайном устройстве могут возникнуть сложности со строительством подвала или цоколя. Свайное основание нельзя укладывать под постройку из нескольких этажей.
• Ленточный фундамент под кирпичный дом отличается простотой возведения. Укладывают в виде ленты из бетона с армированием, а также из кирпича или камня.

Выбор фундамента

Ленточный фундамент для кирпичного дома строят в виде:

• Монолитной конструкции, которое представляет собой целостное сооружение из бетона и арматуры.

• Сборного сооружения, состоящего из железобетонных блоков, которые укладывают на подушку из песка и гравия для выравнивания поверхности. Иногда подушкой служат плиты. Вес каждого блока примерно 300 кг, их собирают с помощью тяжелой техники.

Для кирпичного дома в зависимости от конструкции подойдет:

1. Мелкозаглубленный ленточный фундамент или МЗЛФ – располагается в земле на 40-60 см от поверхности. Мелкозаглубленные основания укладывают, если грунтовые воды находятся на один метр и больше от уровня земли. Применяют два варианта:

• прямоугольного сечения – как фундамент под двухэтажный деревянный и каркасный дом; под одноэтажный кирпичный дом при высоком залегании грунтовых вод;
• т-образного сечения – для каркасных газобетонных, деревянных построек не выше трех этажей.

2. Заглубленный фундамент подойдет как фундамент под одноэтажный дом при наличии подвала. Закладывается ниже уровня промерзания грунта.

Возможен вариант при высоком уровне грунтовых вод. В таком случае нужна гидроизоляция и дренаж. Заглубленное основание также может быть как прямоугольного, так и т-образного сечения. Фундамент под двухэтажный кирпичный дом укладывают любого сечения.

Монтаж фундамента кирпичного дома

Для того чтобы определить, какой фундамент нужен для постройки дома стоит учитывать следующие факторы:

• Тип почвенного покрова.
• Глубина промерзания земли.
• Рельеф местности.
• Рассчитанную нагрузку здания.
• Этажность дома.
• Финансовые возможности владельца.

Чаще всего используют ленточный фундамент для двухэтажного дома из кирпича. Для его укладки применяют раствор бетона или кирпич. Ленточный фундамент мелкого заложения – МЗЛФ дешевле и проще в изготовлении.

Для того чтобы сделать заглубленный фундамент потребуется залить опалубку на расстояние более одного метра. Бетонного раствора понадобится больше, чем для мелкозаглубленного основания в три раза.

Внимание! Приступать к закладке фундамента стоит после получения результатов исследования почвы и залегания грунтовых вод. Эти сведения может дать только специалист.

Подготовка

Проект дома и вычисление количества всех материалов нужен для того, чтобы вы рассчитали нагрузку на фундамент. Правильный расчет – это очень важно, ведь без этого во время строительства может произойти деформация всего здания. Исправлять ошибки сложнее, а ремонт в этом случае может стоить очень дорого.

Сделать проект и произвести расчет для дома можно самостоятельно. Чтобы рассчитать количество арматуры, объем бетона и размер опалубки необходим калькулятор фундамента. Стоит воспользоваться онлайн-калькулятором, где в зависимости от размеров дома рассчитываются все показатели.

• Для начала, нужно определить глубину закладки фундамента.

Важно! Монолитное основание должно закладываться ниже уровня промерзания почвы на 30 см, так как в течение первого года эксплуатации фундамент проседает. В зависимости от климатической зоны с юга на север грунт промерзает от 0.7 до 2 метров. В средней полосе глубина заполнения основания составляет 1.8 метра.

• Длина бетонной ленты.
• Площадь опоры основания.
• Площадь внешней стороны сбоку.
• Объем бетона.
• Вес бетонной смеси.
• Нагрузка на почву от фундамента.
• Количество рядов арматуры сверху и снизу.
• Диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры.
• Шаг поперечных стержней арматуры.
• Величина нахлеста арматуры.
• Общая длина всей арматуры.
• Вес всей арматуры.
• Толщина доски опалубки.
• Количество досок для опалубки.

Земляные работы

После подготовки проекта приступают к земляным работам. Конфигурация земляной выемки зависит от типа фундамента. Если ее ширина больше трех метров, то это котлован. Если ширина выемки меньше трех метров, а длина намного больше ширины, то это траншея.

На поверхности грунта очерчивают контур будущего котлована. Этапы выполнения работ:

1. Для мелкозаглубленного фундамента работы на земле можно выполнять вручную. Если же применяется заглубленное основание или предполагается наличие подвала, то сплошной котлован выполняют при помощи спецтехники.
2. При устройстве основания берется за основу ширина ленточного фундамента и выкапывается траншея на 60 см больше ширины его основания с обеих сторон. Это делается для того, чтобы свободно выполнять монтажные работы.
3. При использовании техники разработка траншеи идет в два этапа: сначала черновая, а затем устраняют недоборы. При этом постоянно сверяются с расчетной глубиной.
4. Если на участке траншеи произошел перебор грунта, то можно подсыпать вынутую землю или щебень и утрамбовать. Однако в узкой траншее сложно производить трамбовку. Лучше углубиться по всей длине до уровня перебора и подсыпать дно щебнем. Если ленточный монолит будет на несколько сантиметров ниже, это не критично.
5. Выбранный грунт увеличивается в объеме в полтора раза. Поэтому его размещение заранее намечают по обе стороны вырытого котлована на расстоянии не меньше метра от земляных работ. Если это расстояние будет меньше, вынутая почва будет давить на стенки траншеи.
6. Дно траншеи должно быть горизонтальным. Для этого через каждые полметра по всему периметру делается замер глубины. Дно котлована выстилается подушкой из смеси песка и щебня. Такая подушка служит заменой рыхлого грунта на дне, не давая фундаменту сильно проседать. Обычно высота подушки 10-15 см. Подушка насыпается слоями, каждый из которых увлажняется и уплотняется виброплитой. Подушка накрывается гидроизоляцией в виде рубероида или полиэтилена, но только после установки опалубки, чтобы края материала завернуть на щиты.

Монтаж опалубки

Опалубку основания для дома из кирпича сооружают  из досок для придания формы монолитной ленте фундамента. Такую опалубку можно купить, взять в аренду или изготовить самостоятельно. При изготовлении:

• Нужно подготовить доски толщиной 20мм при ширине 20см. Их необходимо обстругать с той стороны, где они будут соприкасаться с бетоном. Широкие доски использовать нельзя: при работе они могут потрескаться. Также стоит проследить, чтобы дерево не было пересушено, а если это так, то перед монтажом смочить их водой.
• Для опалубки используют фанеру или плиты OSB, их толщина также предусматривается не менее 20мм. Стоит учесть, что фанеры нужно сделать обрешетку: горизонтальную и вертикальную.
• Из досок сколачивают щиты, соединяя их брусками, на расстоянии от 0.5 до метра друг от друга.
• Гвоздь при монтаже забивается из внутренней части щита и загибается с обратной стороны. Загиб при этом – 10мм.
• В щитах не должно быть щелей, их нужно плотно соединять.
• Если щели все-таки получились, их нужно забить паклей или рейками из дерева.
• Опалубка должна соответствовать нужным размерам. Это нужно контролировать во время изготовления.
• Если опалубка используется повторно, ее внутреннюю поверхность стоит тщательно вычистить.
• Чтобы бетон не прилипал к щитам его предварительно простилают пленкой и прибивают гвоздями.
• Подготовленная опалубка устанавливается на выровненное горизонтальное дно траншеи.
• Опалубка жестко крепится в траншее. Укрепление производится изнутри – распорками, снаружи – колышками, которые забивают в землю так, чтобы они упирались в щиты.
• Для бетонного цоколя щиты делают с учетом высоты будущего цоколя над землей плюс 10см.

Армирование

Ленту фундамента необходимо армировать вертикальными и горизонтальными прутами. На пруты, которые укладывают вдоль траншеи, оказывается большее давление, поэтому они должны быть толще: 12-14 мм. Вертикальные пруты допускаются диаметром 8-10мм. Чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры для фундамента стоит воспользоваться предварительно произведенным расчетом.

Арматурный каркас не рекомендуется сваривать, потому что в местах сварки появляются слабые места и это приведет к разрушению конструкции. Лучше воспользоваться вязальной проволокой, диаметр и расчет которой также сделать предварительно.

Заливка бетона

Бетонный раствор заливают одномоментно, ведь от этого зависит монолитность ленты. Если это делать самостоятельно, то перерыв более суток потребует полного застывания бетона и процесс затянется надолго. Поэтому стоит заказать рассчитанный материал и заливать его из строительного миксера. При этом используют бетон марки М200 – М400.

Заливать бетон раствор бетона начинают с углов с помощью желоба. В это время нужно одномоментно распределять смесь по траншее лопатой. Для выгонки воздуха из залитого бетона пользуются глубинным вибратором. Если нет такого приспособления, это делают лопатой или постукивают молотком по каркасу арматуры. Можно постучать по опалубке, только делать это с осторожностью.

Совет! После полной заливки бетон нужно подравнять, пока он не застыл.

Бетонная смесь застывает трое суток. В течение этого времени ее надо поливать водой каждые четыре часа. Затем на протяжении семи дней пролить три раза. Такой уход за бетонной лентой не дает образоваться трещинам в материале.

Завершающий этап монтажа

После заливки бетонной ленты в фундамент для дома, опалубку снимают через десять дней. Однако полное затвердение наступает на 30-е сутки. Только после этого приступают к следующим работам.

Гидроизоляция

Монолитная плита обладает способностью хорошо впитывать воду. Поэтому чтобы защитить фундамент для дома выполняют гидроизоляцию плиты. Прежде чем приступить к таким работам, нужно оценить, насколько близко от поверхности почвы проходят грунтовые воды, и обеспечить устройство слоя дренажа под землей. Это предотвратит преждевременное разрушение плиты.

Гидроизоляция проводится разными способами:

1. Обмазочная — при этом пользуются битумными мастиками, которую наносят кистью или валиком. Такую несложную работу можно делать самостоятельно. Однако из-за того, что материал следует наносить два раза, покрытие фундамента затянется надолго. Кроме того мастика недолговечна: через десять лет понадобится повторная обработка.
2. Рулонная – покрытие рулонами рубероида, гидроизола с помощью клеящей битумной мастики или расплава газовой горелки. Такую изоляцию применяют для защиты нижней части ленты от грунтовых вод. Сверху основание изолируют таким способом, когда закладывают кирпичные стены.
3. Напыляемая – наносится при помощи жидкой резины с предварительной очисткой от грязи и пыли и грунтовкой поверхностей.
4. Специальной штукатуркой с гидрофобными компонентами. Предварительно на поверхность крепится сетка дюбелями.
5. Проникающая гидроизоляция – специальный раствор на цементной основе, который проникает внутрь бетона, и делают его водонепроницаемым.
6. Экранирование – с помощью бетонитовых панелей, которые прибивают к стенам фундамента.

Наиболее оптимальное решение – проникающая гидроизоляция. Ее компоненты увеличивают прочность монолитной ленты фундамента.

Утепление

Незащищенное основание строения подвергается охлаждению зимой. При этом начинает промерзать почва, а это означает  дополнительные затраты на отопление дома. Наличие утеплителя снаружи позволяет сэкономить 25% тепла.

Утеплители, которые применяют для фундамента кирпичного дома:

• Пенопласт – в форме листов. Стоит применять такой материал толщиной не меньше 5 см. Преимущества:
  •   Небольшой вес материала упрощает работу.
  •   Не впитывает влагу.
  •   Сохраняет тепло.
  •   Не подвержен грибку, плесени.

• Экструдированный пенополистирол или ЭППС. ЭППС и пенопласт производят из одного сырья, но проходят разную обработку. Первый сильно нагревают, из-за чего характеристики материала улучшаются.

• Пенополиуретан или ППУ – жидкий материал, наносится распылителем. Особенности:
  •   Благодаря своей консистенции проникает в трещины.
  •   Легко ложится на поверхность.
  •   Устойчив к перепадам температур.
  •   Не подвергается действию грибка и плесени.

• Керамзит – хорошо впитывает влагу. Популярен из-за низкой цены и экологичности.

• Мастики – жидкий материал. Применяют в качестве основы для укладки других материалов.

Самый простой и надежный материал это пенопласт. Таким материалом легко утеплить фундамент снаружи самостоятельно. Из материалов понадобится: грунтовка, штукатурка, клей, сетка и дюбели.

Разобравшись с технологией и со всеми нюансами монтажа фундамента, правильно рассчитав требуемые материалы и грамотно выполнив работы, хозяин дома получит надежную конструкцию, которая прослужит очень долго.