Фундамент необходим любому типу теплиц, кроме временного парника, обтянутого пленкой. Если предполагается использовать теплицу круглогодично, в том числе в период зимних и возвратных заморозков, то необходимо озаботиться обустройством фундамента. Он решит несколько проблем:
- не позволит относительно легкой теплице из поликарбоната сорваться с места при порывах ветра
- снизит расходы на отопление теплицы, используемой круглый год
- не позволит теплице просесть в местности со значительным снежным покровом
- защитит растения от сквозняков, образующихся в зазоре между грунтом и материалом теплицы
- продлевает срок службы теплицы
- поможет в защите от грызунов и насекомых, роющих землю
Одним из наиболее надежных, долговечных и доступных для сооружения своими руками остается ленточный фундамент для теплицы. Но все это при условии обладания некоторыми навыками в строительстве.
Проектирование
При сооружении теплицы зачастую стараются удешевить процесс, и заменяют типовые решения подручными. Тепличная конструкция на брусьях, пластиковых бутылках и даже старых покрышках теоретически может «оставаться в форме» вплоть до осенне-зимнего периода, но снежная нагрузка и весеннее таяние снега, а также выпадение большого количества осадков способны деформировать такое сооружение.
Фундамент под теплицу из поликарбоната должен соответствовать этому материалу и его особенностям. Ленточный является наиболее подходящим по нескольким параметрам:
- надежный, долговечный
- рекомендован в условиях повышенной влажности
- удерживает конструкцию от деформации при значительных осадках и подтоплении
И все же у него есть некоторые существенные минусы, которые необходимо принимать во внимание еще на стадии проектирования:
- требует некоторого опыта в строительстве
- сам по себе обладает большой массой
- для него потребуется вынимать значительное количество грунта
- не является экономичным вариантом
- не самые высокие показатели теплоизоляции
Важно: Теплоизоляционные свойства бетонной ленты помогают сохранять до 10% тепла. Этот показатель лучше у деревянного и бетонно-кирпичного типа, но оба совершенно не рекомендованы для участков с большим количеством осадков. Так что фундамент для теплицы своими руками стоит сооружать, прежде всего, с оглядкой на параметры почвы и влажности.
Типы ленточного фундамента
До того, как сделать основание для теплицы по ленточному типу, стоит ознакомиться со всеми его разновидностями:
- блочный
- с использованием монолитного бетона
- ленточный кирпичный
На стадии проектирования учитывают уклон участка, вид грунта и его возможную способность к расширению при промерзании почвы (не актуально для южных районов) – пучинистость почвы. Для блочной и кирпичной конструкции понадобится предварительное засыпание траншеи песком, затем щебнем и гравием, а фундамент из монолитного бетона будет засыпаться песчано-гравийной смесью.
Разметка
Чтобы сделать ленточный фундамент надежным и долговечным, необходимо предварительно выровнять участок. Также удаляют камни, коряги и мусор, опавшую листву и ветви, если они имеются в зоне строительства.
Местоположение теплицы должно быть не случайным: южная сторона участка с небольшой защитой в виде строения с северной стороны станет идеальным вариантом. Затем приступают к разметке: установке угловых колышков и натягиванию шнура между ними. Шнур должен обозначать края траншеи с двух сторон. При натягивании используют строительный уровень.
Земляные работы
Создание временного парника не предполагает серьезного фундамента, но теплица требует другого отношения. В случае ленточного типа основания необходимо быть готовым к земляным работам.
Фундамент должен соответствовать размерам теплицы, их внешние края будут совпадать. Глубину и ширину траншеи рассчитывают, исходя из предполагаемого веса конструкции. Легкая современная теплица из поликарбоната не требует массивного основания. Глубина траншеи около 1 м и более требуется только в районах с промерзанием почвы. Для небольшого и легкого строения хватит ширины траншеи около 0,5 м и глубины 0,7 м.
После выема грунта дно траншеи выравнивается. Это можно сделать как вручную, так и при помощи автоматического трамбовщика. Дно можно выстелить рубероидом, особенно этот совет актуален для районов с большим количеством осадком и весенним таянием снегов.
В районах с промерзанием почвы на дно сначала укладывают речной песок, а после слой камня. Оптимальные размеры последнего: около 50 мм. И песок, и камень укладываются на утрамбованное дно, рекомендуемая толщина для каждого слоя не менее 10 см. Оба слоя должны утрамбовываться и выравниваться. Оптимально, если слой песка и камня будет покрывать около трети глубины траншеи.
Монтаж опалубки
Ленточный фундамент под теплицу предполагает монтаж деревянной опалубки для заливки бетона. В очень редких случаях фундамент заливают без опалубки вообще: для небольших, легких теплиц и при достаточной плотности грунта, но для лучших результатов все же стоит использовать деревянную опалубку.
Нельзя просто взять и сбить деревянные щиты для заливки, иначе они расползутся, чем больше площадь строящейся теплицы, тем больше вероятность расползания. Чтобы этого не произошло, с внешней стороны опалубку подкрепляют распорками, а также скрепляют брусками сверху.
Оптимальная высота опалубки: та, которая позволяет погрузить ее в траншею и оставляет до 30 см выходящими из нее. Когда конструкция из опалубки готова, ее выстилают изнутри рубероидом, закрывая также стенки самой опалубки. Работы по установке опалубки и следующую стадию изготовления армирующего каркаса необходимо проводить в сухой день без осадков и значительных перепадов температур в теплое время года. Опалубку, установку каркаса и заливку лучше провести в один день.
Изготовление каркаса
Для устройства каркаса понадобится рифленая арматура и вязальная проволока. Диаметр арматуры 8-12 мм станет оптимальным решением. Сначала приступают к сооружению первого слоя каркаса, он должен располагаться на высоте около 5 см в отношении покрытия рубероида. Второй слой каркаса будет располагаться на высоте 20 см по отношению к первому, в случаях глубокого фундамента может понадобиться сооружение еще одного слоя армирующего каркаса.
Каждый слой – это два прута арматуры в горизонтальном положении, расстояние между которыми не более 20 см. Если фундамент предполагается большей ширины, то для каждого слоя используют третий прут. Каждые 20 см каждый слой связывается одним обрезком арматуры поверху, а каждые 30-50 см втыкают обрезки арматуры вертикально и к ним привязывают каждый слой. Для вязания используется только вязальная проволока, не слишком тонкая, чтобы вся конструкция не деформировалась при заливке бетона.
Заливка бетона
Для ленточного монолитного типа необходимо выбрать класс бетона в соответствии с предполагаемой массой теплицы. Легкие конструкции из поликарбоната вполне можно устанавливать поверх фундамента на основе бетона М100. Если же планируется возведение всесезонной теплицы из стекла и алюминия, то и марка бетона должна выдерживать большую нагрузку.
Прежде всего, погода для заливки бетона должна быть теплой. Если же это недостижимый параметр, тогда в массу перед заливкой вводят специальные пластификаторы, позволяющие ей застывать даже в условиях мороза. И все же обустройство фундамента в зимний период – достаточно рискованное предприятие. Даже сама покупка бетона сопряжена с трудностями: порошок может пропитаться влагой, конденсатом и стать непригодным. С другой стороны, существуют случаи, в которых обустройство фундамента в холодный период года даже желательно: например, на зыбких и сыпучих грунтах.
В случае использования добавки-антифриза стоит обращать внимание на то, что все они рассчитаны на применение при различных температурах воздуха. Некоторые добавки подходят для -5, а для работы на морозе при -25 стоит искать соответствующий антифриз для бетона. Все они препятствуют замерзанию воды на его поверхности и позволяют ему лучше и быстрее схватываться.
После заливки фундамент накрывают пленкой. Если по истечении 5 дней поверхность остается рыхлой, неоднородной, то можно рекомендовать только изъятие бетона из грунта вместе с каркасом и опалубкой, а также рубероидом и новое наполнение траншеи всем перечисленным.
Приготовление бетонной смеси
Для залива в опалубку используют не чистый бетон, а бетонную смесь, которую готовят на его основе самостоятельно. Для этого следует смешать бетон с речным песком и щебнем диаметром около 50 мм. Одна часть бетона берется на 6 частей щебня. Объем песка – вдвое меньше объема камня. Все это тщательно перемешивается при помощи бетономешалки и заливается в опалубку.
Смесь оставляют застывать под пленкой, стараясь не производить заливку в дождливый день. В зависимости от погодных условий, смесь схватится через 3-5 суток. Но прежде чем нагружать ее теплицей, необходимо повременить. Около месяца должно пройти прежде, чем можно будет устанавливать теплицу на фундамент.
Уход за фундаментом
Совет: если пока нет достаточного опыта в устройстве и уходе за стационарными теплицами, всегда можно начать с парника, а позже перенести его на монолитный фундамент. В конце сезона парник можно будет снять, а основание для конструкции, например, из поликарбоната останется. Только основа потребует некоторого ухода в морозное время года: в самом простом варианте это могут быть ветви, особенно еловый лапник, а также пленочный материал. Следует опасаться попадания осадков в зимний период и при таянии снега.
Наконец, можно дополнительно обезопасить получившийся фундамент от воздействия влаги. Для этого производится обмазка битумной мастикой. Для нанесения битумной мастики не нужна жаркая погода, она достаточно экономична и гарантированно увеличит срок службы фундамента, особенно в районах с высокой влажностью и большим количеством осадков.
Единственный минус этого покрытия – оно не слишком подходит для районов с жарким климатом, так как при нагреве прямыми солнечными лучами может плавиться. Битум разводят до жидкого состояния перед нанесением при помощи специального растворителя или же нагревают – такой способ называют «горячим». Обработанный снаружи фундамент получает черный цвет.
